エルゴラピードLithium（ZB3013）の電池交換に成功

　うちの奥様から我が家の一年半前に購入した掃除機、エルゴラピードLithium（ZB3013）の電池がすぐに切れてしまうというクレームが入った。まさか一年半で電池が持たなくなるとは考えてもいなったのだが、リチウムイオン電池の充電回数が約500回とすると、ほぼ毎日掃除するとちょうど電池の寿命となるようだ。
　ネットを検索すると多くの人がこの掃除機の致命的な欠点として電池寿命を挙げていて、それでいてメーカーのエレクトロラックスは9000円でZB3013のモーターを含む本体部分（ハンドユニット）を交換してやるという殿様商売をしているものだから非常に評判が悪い。9000円も出すならまともな人はマキタのより高性能な掃除機を買うでしょう。

　しかし、新しい掃除機を買ってこの掃除機を粗大ゴミに出すのも少しもったいない。エレクトロラックスはクズだが、この掃除機には罪はないのである。そこで、電池を自分で交換することにした。すでに先人で人柱になっている人がいたので、自分でもできるという確信があった。我が家にははんだをはじめ、だいたいの工具はそろうので、18650リチウムイオン電池×5本と、星型ドライバを購入して実際にチャレンジしてみた。

　リチウムイオン電池についてはいろいろ容量があるが、まともな電池はだいたい2600mAhらしい。もちろん容量が多い方が良いが、容量が大きすぎる表記の電池、特に「UltraFire」、「TrustFire」等の中国製品で一時期隆盛を極めたものが怪しいらしい。
　しかしかといって、日本製セルが入った製品は少し値段が高く、エルゴラピードに入れる5本分だと、1000円を越えると5000円はかかることになり、修理することにメリットを感じなくなってしまう。そこでやむなく怪しいが値段がそこそこするUltraFireの3000mAhのものをファンクストアという楽天のストアで購入した（後述のため、リンクは貼らない）。また、実は実家の掃除機も同じものなので、もう一セットをＲＯＷＡ・ＪＡＰＡＮで購入しておいた。信用のおけるＲＯＷＡ・ＪＡＰＡＮで18650電池が売られているのは後から知った。しかも、三洋製セル（パナソニック？）で充電は1000回可能と謳っている（また、ちゃんとPSEマークも付いている）。後から考えれば、この電池だけを最初から購入すればよかった。3本と2本入りを購入しても3000円と少しで購入できる。

　電池はどちらもメール便で3日後ぐらいに届いた。早く電池を換えないと掃除が出来ないというリクエストに応えるべく、すぐに交換を試みた。
　
　まず、本体からハンドユニットだけを取り出し、分解する。ここで意外だったのが、特殊な星型ドライバーは必要なかったということ。この方うちのものは普通にプラスドライバでオッケーだった。ロットや製造時期によって違うのかもしれない。

ハンドユニット本体と道具。左上部に移っているのが怪しいUltraFireの入っている箱。
箱に書いてある電話番号は香港のものだった。

特殊ドライバーセットも今回は必要なかった。

プラスドライバーで数か所のネジを緩めると、外郭のパーツは簡単に外せる。

パカッと

外すと、すぐに左から、手元の電池二つと基盤、モーターが見える。一年半ぐらいしか使っていないので、中のホコリは大したことはなかった。逆に言えば、それぐらいでも電池寿命を迎えてしまうのはいかがなものか。
　ここからさらに基盤を留めているネジ二つを取るとモーターの下に隠れている電池3本が見える。

　分解自体は大したことはない。また、部品も過密に詰まっていることもなく、労せずアクセスできる。
　
　まず、手元の電池から外すが、ここは電池の入っている外側のケース様のものが外郭の差し込みに入っているのでそこを外す。

ここは少し力が必要。

電池を取りだしたら、あとはタブの部分をゆっくりと引きちぎる。自分の場合はこのタブの金属をそのまま利用してはんだ付けしたので、この時、出来るだけタブの金属が残るようにした。

極性を間違えると危険なのでメモを付けながら。

もとの電池を外したら、新しい電池を付け替える。最初は怪しいUltraFireを接続...。

やけに軽い3000mAhと称する電池。

　半田付けは何度も経験があるが、できるだけ電池にダメージが入らないようにサッと行うのは中々難しい。電池とタブ金属にはんだを盛っておいてそれを融合させるという方法がたぶん一番効率良く結線する方法。また、電池に付ける線の向きは元に収めるときに重要になる。電池には元の線の向きになるように付けること。

　この作業は過度に恐れる必要はないと思うが、リスクはあるので素人にはお勧めしない。もちろん自己責任で行うこと。

元の電池。これは十分重量がある。

　元の電池は"SE US18650VT3 T3" "G0182624XH13E"とラベルがあり、SONY製の1600mAhの電池だった。エルゴラピードには30Whとあるので、1600mAh*3.7V*5=29600となるので、計算と合う。

　電池をすべて付け替えたところで一応モーターが動くことを一瞬確認して、元通りに電池を戻した。充電スタンドに戻して充電もできること確認。

　そして、次の日の朝、起動してみると...。なんと以前と変わらないぐらいの時間しか作動しない！。フルパワーだと1分も持たない。弱いパワーにすると5分ぐらい持続できるが、それだと電池を交換した意味がない。愕然とするが電池が偽物だったとすれば納得がいく。1600mAhから劣化した電池と同程度なのでおそらく、容量は3000mAhなど嘘で1000mAh以下だろう。ファンクストア、いやファ○クストアである。

　仕方がないので、また次の日にＲＯＷＡ・ＪＡＰＡＮで購入した18650電池に付け換えた。その結果、今度はちゃんと新品と同様に一回の充電で家中をフルパワーで掃除できるようになった。こちらは公称2250mAhなので、元の電池よりも容量が大きく、充電繰り返し回数も1000回とあるので、おそらくこの先二年は使えそうだ。二年も使えば他のパーツがダメになっているかもしれない。そうなったら次こそは買い替えである。

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キャンプに向けてバーベキューグリルを算段する

　最近、子供たちも大きくなってきたこともあり、今はまだ寒い日が続く2月だが、春になれば、キャンプに行こうという話が出てきた。自分自信は用もないのに外に出るのは嫌いなのだが、異にキャンプだけは別である。子供のころはテントも持たず、山で野宿をしたりするほどキャンプが好きで、キャンプきちがいと言われたほどである。無論、大人になった今はテントもあるし、ランタンも仕事道具兼用で十分なものがある。

　ただ、我が家のキャンプ道具に足りないもの、それはバーベキューグリルである。やはりキャンプといえば、バーベキューである。仕事での野宿では決してやろうとは思わないが、子供たちが火を体験する機会でもあるし、何より喜ぶからである。
　そこで時期はまだ早いが、シーズンが始まってから急いで選ぶ前にある程度算段しておくことにした。

1. ユニフレーム　ファイヤグリル

　キャンプに行ってみると実感するのだが、バーベキューの醍醐味の一つは火を起こし、日常ではあまりじっくりと見ることの少ない炎を見ることである。これは子供たちにも見せたいものの一つであるから、自然と焚火台が選択肢の一つに入ってくる。そして、キャンプに行くともうひとつ実感するのが、そんなに一度に肉は食えないということである。特に家族で行く場合、今のところ子供たちがそれほど食べるわけではないので、これぐらいのサイズで十分ではないかと思う。また、グリルのレイアウトとして、網が45度回してあるので燃料をそのままでも出し入れし易いというのも良さそうである。

2. Smart80 ステンチューブラル L

　上のファイヤグリルに対して、あまり賛成でないのが奥様の方で、キャンプで鍋料理などをしようとすると、バーベキューをしながら鍋が置けないということである。確かに、それはそうで、そうなると普通のバーベキューグリルが良いのかも知れないと考え始めた。実は、ロゴスというブランドに少々、こだわり始めたところがあり、それならば炭の出し入れが簡単でオプションでアルミ箔のカバーなどがついたチューブラルが気になり始めた。すべてステンレスでさびにくいという点も良い。

激安温度ロガー Elitech RC-4

　仕事の関係で野外の池の温度を継続して測定する必要がでてきたので、いろいろ調べていたが、センサー関係の機能がワンチップで実装できる今では、ロガーと呼ばれる記録装置がほんの数千円で買えてしまう。

　そんな中でも一番安いのが、Elitech RC-4。1700円（2017/2/19現在）でなんとプローブも付いて、計測回数も16000となっている。16000回も測定できるので、一時間に一回測定であれば、600日以上も測定出来てしまう。自分が欲しい機能としては、プローブだけ水中に付けた状態での一時間に一回の測定で十分なので、これでもうOK。ただし、防水でないので、その辺を少し加工した。具体的には本体はラミジップという頑丈なジップの付いたビニール袋に入れた。さらに本体は、平べったい素焼きの鉢をひっくり返した中に入れ、上にプローブを置くようにした。
　作成費用は本体が1700円で鉢とラミジップ、コーキング材などを合計しても2000円程度で水中用の温度ロガーが出来てしまった。

　まず、2週間ほど実際に測定してみたが、問題なく安定して作動している。ラミジップを開閉できるのでデータを取ってまたすぐに測定に戻すことができる。

　それから、今回Elitech RC-4からのデータを取得する際に付属のソフトウェア"RC-4&5 conventional.exe"を使ったのだが、このソフトはMicrosoft .NETを用いて作成してあるため、パソコンの環境によっては起動できないことがあった。いろいろやってみたが、どうもエラーメッセージを見ると、
Microsoft SQL Sever Compact 3.5がないと書いてあったので、
Windows デスクトップ用 Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 (https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5783)をインストールしたところ、ビンゴ。あっさり解決してエラーメッセージはでなくなった。

ポケット顕微鏡とiPhoneに取り付けられる顕微鏡

　たまたまサイバーマンデーのセールで見かけたポケット顕微鏡、倍率は40倍と低倍率ながら、LEDが横に付いていて、仕事で使うのにちょうどよい感じだったので買うことにした。「値段に惹かれて買う」というのはお金を無駄にする買い物の仕方らしいが、実際に仕事であったらいいなと思っていたこともあったので購入に迷いは少なかった。

　購入したのはKenkoが出しているDo Natureというシリーズの20～40倍レンズのついたSTV-40Mという商品。LEDがレンズの横に付いた簡単で小さな顕微鏡と、プレパラートを置けて顕微鏡本体をセットできる鏡台が一緒になった製品だ。
　実際、仕事で使っているのだが、これがかなり重宝する。普通は実体顕微鏡という比較的低倍率のものを使うのだが、今は持っていないし、それの代わりになればとおもっていた。そうしたところ、この小さな顕微鏡は機能は申し分ないし、何より気になるときにさっと取り出して、すぐ観察できるところが素晴らしい。結構簡単にクリアな像をとることができる。

　このSTV-40Mの手軽さで観察できるようになると、それを写真に取れたら楽しいなと思い始めた。そこで勢いでiPhoneに接続できるカメラも購入してみた。

　なぜか謎な袋も付いてきたが、一応、レンズはiPhoneに付けることができ、ライトも横から付けることができる。ただ、STV-40Mと比べると焦点が短すぎて立体的なものを撮ろうとするとレンズにくっついてしまう。それでも何回かやっていると上手く取れる時もあると言う感じ。使えなくはないが、期待したほど上手くは行かないというのが正直なところ。

ワニ製作所 "Super Speed"のクランク・BB、ハンドル交換とライド

　前回、ワニ製作所の古いスポルティーフ風自転車"Super Speed"のメンテをしたのだが、どうもゴリゴリのクランク・BBには納得がいかなかったので、正月に実家に帰ったついでに、カップアンドコーンのBBをEscape R3から取り外したカセットBBと交換することにした（今回は残念ながら写真なし。作業が煩雑だったのと、汚れた手でスマホを触りたくなかった）。
　Escape R3のBB、RPM BB-7420も、2009年から最近まで使用していたので、かれこれ7年以上経つ代物だが、未だにスムーズに回転するので（取り外した時のエントリ）、元のBBよりはマシになるはずである。

　BBを交換してクランクはそのままにできれば...と思ったが、軸長が違うのでそこは無理。同時に、クランクもEscape R3のFSA製クランクに取り換えることになった。そうなってくると問題になるのがチェーンラインの問題で、今回の場合は元々の状態からはだいぶ外側にラインがくることになった。ディレーラーが対応できるかどうかだが、今回の場合はなんとか調整して変速はうまく行くようになった。

　メンテは大晦日にささっとやってしまい、1日は初日の出を山の頂で見るために登山（登山走）、翌2日に試走に出てみた。ホイールも何年もメンテしておらず、タイヤもママチャリと同じ普通のタイヤを履いている状態。さらにポジションがかなり窮屈で常に上体を起こした体勢なので、巡航28キロぐらいでのんびりライドすることになったが、クランク周りはやはり以前よりもスムーズになり、楽になったことは実感できた。ただ、リアスプロケットは歯が欠けているようで、1速は使えない状態。しかし、歯は見た目には欠けているようには見えなかったので、ディレーラーの調整の問題かもしれない。いずれにせよ1速を使い切るほどスピードに乗れないので問題なく走った。地元のルートを開拓しながら2時間半ほどで、62Kmライド。重量20キロ近い車体を駆ってのライドではこれぐらいが爽快に走れる限界かもしれない。

　ライドの後でやはりポジションが気になったので、とりあえず元のセットバックのあるハンドルを転がっていたストレートバーと交換した。本当はステムも下げたかったのだが、ステムはママチャリ規格の長いものだったので下げられず、おまけにクランプ径も25.0mmだったので、25.4mmのハンドルを無理やりつけることになってしまった。このあたりは、今度、ステム（スレッドステム）を手に入れて取り換えることで解決するしかない。今回組み付けたストレートバーハンドル自体ももう少し短い方が良いような気がするので、パイプカッターで80～100mmぐらい切っても良いと思う。